פולונארווה: תקופת השיא והירידה של הממלכה של ימי הביניים

כיום קשה לדמיין שבירת המדינה הועברה למקום אחר, נשמה עמוק בסופו של דבר על גדולתו לשעבר והשאירה ארמונות, מנזרים ומונומנטים לרחמי הזמן, הטבע וטייסי האוצרות. חורבות המרכז המסחרי והדתי של סרי לנקה הוסתרו זה מכבר מעיני הארכיאולוגים בג'ונגל הצומח בפראות.

המראה המהפנט והאטרקטיבי של מקדשי חמר אנגקור וואט, הושרים בשובר קופות על הרפתקאותיה של שודד הקברים הדמויות הקנוניות לארה קרופט בביצוע אנג'לינה ג'ולי, מצד אחד, שימש כפרסומת בחינם לכל שאר ההריסות של דרום מזרח אסיה, ומצד שני, שיחקה עם תיירים שלא הושגו. בדיחה. לאחר ביקור בקמבודיה, האחרונים צופים כי המדינות השכנות, על אף הבדלי תרבות ואתנולוגיות מובנות מאליהן, לא יהיו יוטה אחת מאחורי מתחם חממר, לא יתמודדו עם הבוץ מוכתם במונסון, והן יותר מצדיקות את מעמדה של אונסק"ו במורשת התרבות העולמית, לא רק במחירים גבוהים יחסית לכרטיסי כניסה, אך גם רמת השימור והציור של שרידי ממלכות קדומות.

אוקיי גוגל. מה לבחור בסרי לנקה: Anuradhapura או Polonnaruwa? נשר או זנבות? אני זורק מטבע אם אתה לא נותן את התשובה הנכונה.

"ברכות, חבר סקרן." לקבלת טבילה מוחלטת בהיסטוריה של האנשים הסינגלים, אתה רוצה לבקר בשתי הערים, אך יש לזכור כי פולונארווה נשמר טוב יותר ומעניין יותר מבחינה חזותית. אם אינכם מסתובבים עם קרון תרמיל שחוק, נסו גם לשם - לאחר שתסכימו עם טוק-טוקר מקומי, תוכלו לזחול דרך חור בגדר ולחסוך רופי לארוחת ערב.

חוט מוכתם בדם דרך annals של ממלכות סינהלה מותח את עימותם עם הטמילים אשר פשטו באופן קבוע על האי מהקצה הדרומי של חצי האי הינדוסטאן. לכל מה שיש לו התחלה יש סוף. בתחילת המאה ה -11, תחת עול שושלת צ'ול דרום-הודו, נפלה סוף סוף ממלכת אנוראדפורה, שכבשה כמעט את האי כולו במשך כ- 1400 שנה. והתמילים החליטו להעביר את המרכז המינהלי של רכושם החדש לדרום, לפולונארווה, שכבר התגוררה במלכות הסינהלה, שם הם אהבו לצאת לחופשה או לאן הם ברחו בחופזה במהלך פלישות הצ'ולה. הטמילים פתחו מייד בתוכנית שיפוץ: הם בנו מקדשים הינדים ונתנו לעיר שם חדש. ממלכות סינהלה הקטנות, המקובצות באזורים הדרומיים של האי, חידדו את שיניהן על פולשים זרים וטיפחו תוכנית להחזיר לעצמה את ארצות מולדתם. עיר זו זקוקה לגיבור חדש, וכרגיל הוא נמצא. המלך ויג'אבהו, ששמו ישכח מייד הקוראים ואשר מוזכר כאן יותר מדי מתוך כבוד ובמטרה לשמור על דיוק היסטורי, איחד כוחות ושלח את צ'ולה בחזרה לצפון בבושת פנים.

חסידיו של המלך המנצח ביקשו להמשיך במה שהתחיל ולשקם את כלכלת המדינה, שהוכתה על ידי מלחמות. כמעט כל מה שמשמח את המבקרים הנוכחיים השוכבים בחורבות פולונארווה נוצר תחת Parakramabah הגדול - פארקים גדולים ויפים נהרסו, נבנו מקדשים, ארמונות ובנייני מגורים, נוצרו מתקני השקיה הכוללים מאגר ענק, שללא ידיעה, ניתן לטעות בקלות באגם טבעי. אך המלך השלישי לא התמודד עם שאיפות, בזבז את האוצר ולמעשה הפך את המדינה לפשיטת רגל, כתוצאה ממנה החל תהילת פולונארואה במהירות לשקוע. בסוף המאה ה- XIII הועברה הבירה עוד יותר דרומה, והעיר הריקה נבלעה על ידי הג'ונגל, עד שש מאות שנים לאחר מכן היא התגלתה על ידי ציידים אנגלים. ההיסטוריה שותקת באילו יצורים חיים ילידי אלביון הערפילים חלמו לירות, אולם תחת הוקדה של הקופים הם מעדו בסבך צפוף על בניינים ופסלים מכוסים אזוב.

באותם הימים טרם הומצאו לארה קרופט ואינדיאנה ג'ונס, ופולונארווה הפכה עדיין לתפאורה לסרט תיעודי לפני מספר שנים. והדמויות הראשיות, כפי שאפשר לומר בשם "ממלכת הקופים", היו מקאקים אנדמיים מקומיים עם תספורת אופנתית מטבע הדברים. אה, סליחה שלא לקחתי חתימה מאף אחד! נכון, לאחר התקרית יום קודם לכן במיהינטל, נזהרנו מפרימטים מקומיים.

מספיק להכות סביב השיח, הגיע הזמן להוסיף מילה על אדריכלות מקומית. אחד הבניינים המרשימים ביותר של פולונארווה העתיקה היה ארמון המלוכה, על פי מעמדו, אין מה לעשות. ופרקרמבהו עשה כל כך טוב למען המדינה שאחוזה יכולה להרשות לעצמה בניין בן 7 קומות עם 50 חדרים לצרכים מלכותיים שונים. מגדולתו הקודמת ישנם רק כמה קירות עבים שכבשו קופים. ארבעת הקומות העליונות, אומרים ארכיאולוגים, היו ככל הנראה בנויות מעץ.

הרשמים הראשונים של חורבות העיר נותרו מעורבים ביותר, אם כי לא הסתתרנו מהציפיות הגבוהות. מקדשים מאותו אנגקור וואט מפוזרים על פני הג'ונגל ונבדלים זה מזה באופן משמעותי במידת האלגנטיות של התפאורה, כך שהשליכו את הספקות המשיכו לחקור את פולונארווה עם מצלמה ביד אחת ומטריה ביד השנייה. בסופו של דבר, לא בכל יום רואים גילופי אבן לפני 900 שנה. שטח הקומפלקס הוא ענק, אתה יכול ללכת בין מיקומים נפרדים - פשוט תירגע רגליים, ומדי פעם גשם נוטף והופך לגשם טרופי, ולא הותיר אפשרות אחרת מלבד טוק-טוק.

Watadage, מבנה עגול עם מרפסת מקורה המקיפה אותו, שימש כמאגר של שרידים קדושים הסגורים בסטופה קטנה במרכז, הגישה אליה חסומה מכל ארבעת הצדדים על ידי הפסלים של בודהה שהשתמרו להפליא.

והיום, הגישה לבודהות, וביתר שאת לסטות הכדוריות האפלות המכוסות טחב ועשב, במקום בו הוחזקה קערת השיניים והנדסות של הבודהא, אסורה. אך בוואטדאג, אנו מעוניינים יותר במה שמכונה אבן ירח - מדרגת אבן חצי עגולה מעוטרת בתבליטי בסיס מגולפים קונצנטריים מול המדרגות. הם הותקנו מול הכניסות לארמונות ומקדשים כסמל לטיהור רוחני.

הרצועה החיצונית מורכבת מלהבות המסמלות צרכים אנושיים חומריים. ואז, על אבני ירח, הוצב מסר באופן מסורתי בצורת תמונות של בעלי חיים בהתאם לסמלים הבודהיסטיים. הפיל במקרה זה מייצג לידה, והסוס מייצג מוות. הרצועה האחרונה מול המחצית המרכזית של פרח הלוטוס מורכבת מגבעולי פרחים שלובים זה בזה.

מעקות אבן במדרגות יורדות דרקונים מתפתלים אל אבני המגן עם תמונותיו של האל וישנו, שהוא קדוש הפטרון של סרי לנקה. ואכן, על פי המסורות שתועדו באפוס ההודי העתיק "רמאייאנה", המלך ראמה, גלגולו (אווטאר) של וישנו, הביס את שליט השדים רקשאסה, אדון האי, רבאנה, כשגנב את אשתו של ראמה.

במשך שנים רבות הרשויות הזניחו את המורשת הלאומית, והסביבה סביב הבירה העתיקה, בלשון המעטה, לא פרחה, עד שלפני כמה שנים הנשיא נשבע להישבע בכל דרך אפשרית לקדם את פיתוח התשתית של פולונארואה ולשלוח לכספי תקציב לכאן.

רק אל חלק מהבניינים ניתן להגיע בפנים כדי לראות פסלים ששרדו בצורה פלאית של המאה ה- XII.

מתנה לארכיאולוגים היה ספרו בן 26 מטר של גל פותה, המלך השלישי ביותר של ניסנקאמלה, שמשטרו הביא לדעיכה, אך המלך לא היסס להנציח את מעלליו במלחמות עם פולשים דרום הודים ואת אילן היוחסין על לוח אבן שהביא, כמאמר הכתוב, מ Mihintale. בסוף - דמותה של אלת השגשוג לקשמי, שהיא הפילים שמים גזעים מהגזעים.

הסטפה הפירמידלית של שבעה מפלסים, סטמאמה פרסאדה המדרגתית, המתאימה בדיוק לאחד הצ'דים בפרובינציית לאמונה בצפון תאילנד, מנותקת מהסגנון הכללי של בנייני המקדש. ההיסטוריה והסיבות להקמת ארכיאולוגים לא הוקמו.

מפתיע וחריג עוד יותר הוא חדר הקריאה של אותו מלך פושט רגל, ניסן לאטה מנדאפאיה, עם עמודים מפותלים בצורת גבעולי לוטוס. האמינו כי הביתן שימש לקריאה פומבית של סוטרות בודהיסטיות, ואילו הכתובות מצביעות על כך שהמלך התרשם יותר משירת הברכות הבודהיסטיות.

במרכז שוב אנו רואים סטופה קטנה, ללא פסגה שמורה, הדומה לסמל ההינדית של שיבוד. בפנים, ככל הנראה, אוחסנו גם כד עם שרידים בודהיסטיים. למעשה, זה נס שהטורים הייחודיים שרדו אחרי כל כך הרבה שנים.

אלמלא המטריה שהנפיק בעל בית ההארחה, היה צורך להפחית את הבדיקה בפולונארווה למינימום מביש, אך הוא גם לא יכול היה להציל את המצלמה מהטיפות הנכנסות של גשם נטוי ולחות גבוהה. בזה אחר זה, כפתורי הנבלה סירבו להגיב ללחיצת אצבעותיי. תחילה נתקע ISO על 800 יחידות, ועד מהרה אי אפשר היה לשנות אותו בשיטות אחרות. לכל הפחות, גלגלי ההתאמה של קשתית העץ ותריס הצליחו, פשוט הצלחתי לנגב את המצלמה בחולצת טריקו, בתקווה לציוד העמיד למים המהולל של ציוד קאנון.

הצלחנו לבדוק כמחצית מהבניינים האיקוניים של ממלכת הסינהלה הקדומה, והייתי כבר עם מצלמה שעובדת על רגליה האחרונות. נאלצתי לצמצם את מספר הצילומים ולהעלים את המצלמה בתיק גב במהלך הגשמים הסוערים, אך לאט ובהדרגה כפתורי הכוח עלו יחד עם פונקציות בודדות, ממש כמו שהם עשו זה אחר זה וקמו לתחייה אחר הצהריים.

Rankot Vehera הוא הסטופה הגדולה ביותר, או ליתר דיוק דגוב בפולונארווה שגובהו 54 מטרים, שנבנה תחת המשטר הקצר של ניסנקאמלה.

עברנו מעבר לגבולות העיר העתיקה ויצאנו לטיול סביב המנזר בין שרידי יסודות נדירים, ומצאנו דולמן מבודד בסבך, שיכול היה לשמש בעבר תא לנזיריים או נזירים במדיטציה בשקט.

תפוס את גרזן החיים המובטח מבנו של האם, כיצד לחסוך בדמי כניסה. בגלל מזג האוויר הלא נעים לצילום והליכה, הבדיקה העצמית של פולונארואה באופניים התרסקה מייד. מטיילים מנוסים ממליצים לחפש טוק-טוקר, שלא רק יראה לכם חור בגדר סביב המתחם, אלא גם ייקח אתכם כל היום בין הכנסיות הרחוקות במחיר אנושי במיוחד. לא היינו צריכים לחפש - בעל בית ההארחה לא השאיר לנו סיכוי והציע מיד את שירותיו.

הוא הנפיק כרטיסים משומשים שכבר היו בשליטה קרועה, הביא אותו לאן שהוא צריך בבוקר, ואחרי שטיפס על גבעה קטנה, הוא רק ביקש לא להתקרב לכניסה ולהתמזג במהירות עם זרם התיירים הראשי. במהלך היום נאלצתי לחכות לו מספר פעמים - ככל הנראה, לא היינו הלקוחות היחידים של סרי לנקה יוזמתו באותו יום. ופעם נוספת להיכנס מכניסה לא סטנדרטית, שבאופן כללי גם לא גרמה לאי נוחות.

בלב מתחם המנזר שוכן אחד המקדשים הבודהיסטיים הבולטים במאה ה- XII - לנקאטילאקה. מוקף חומות מאסיביות בגובה 17 מטרים, עולה פסל ענק של הבודהא חסר הראש. בערים הנשלטות על ידי הינדים או על ידי בודהיסטים, פסלים חסרי ראש הם תופעה טיפוסית - ניתן לראות זאת באנגקור וואט שהוזכר לעיל. סביר להניח שהזמן מילא את תפקידו כאן, ולא הרס מכוון על פי רצונו.

לנקאטילאקה נתפסת כקתדרלה או מקדש עתיק מלכותי. לקירות המעוטרים בתבליטי בסיס יש כמה מפלסים המחודדים לכיוון המרכז, וכך קל לדמיין גג כיפה נוטה.

ברור שגוגל לא אכזבה, והמליצה על פולונארווה לביקור. כרטיסים רשמיים יעלו 25 דולר מהאף, המדריך שלנו לקח הרבה פחות, עכשיו אני אפילו לא זוכר כמה, אבל התברר הרבה יותר זול. ותתחיל להבין את התקציב לפני הנסיעה, והשיער שלך יעמוד על סופו - 25 $ לאנוראדורה, 30 $ - לסיגיריה, 25 $ - לפולונארואה, 10 $ - למיהינטייל. ובכל זאת, מסרי לנקה אתם מצפים להזמנת מחירים נמוכה בהרבה.

גרסת המיני היחידה של ה- Khmer Ta Prom עצובה מחוסר תשומת לב.

הדגובה קירי ויהארה, שהוקמה לכבוד המלכה, נשמרת בצורה מושלמת - הסטרוק המקורי כמעט איבד את צבעו החלבי לאחר שבע מאות שנים.

לארוחה קלה, המדריך שלנו השאיר קבוצה של פסלי בודהה מגולפים בסלע גרניט; גל ויארה הוא המקום הפופולרי ביותר בקרב הסרי לנקים בפולונארווה.

המורה הדגול לא הובא בשום אופן למנוחות, ויתרה מכך, לא תפס תנומה במשך שעה - הפסל מתאר את בודהה בכניסה למדינת נירוונה. פסל הבודהא בתנוחה עומדת עורר מחלוקת רבה בגלל הזרועות המשולבות בצורה לא טיפוסית במיוחד. יש תיאוריה שאננדה, מתלמידי בודהה, מונצחת באבן.

מהפסלים הוא עדיין נשם שלווה, שלווה ושלווה. פסל נוסף הוסתר במקדש מאחורי סורג ובריח, ובגלל המצלמה שבקושי עבדה לא הצלחתי לצלם אותו פחות או יותר איכותית. עם זאת, לקורא שאינו מעוניין עמוק בבודהיזם ובסמליותו בסוף הסיפור, יש בראש ובראשונה שפע יתר של מונחים חריגים ושמות לא מדוברים.

הודינו למארח מסבירי הפנים וקנינו כמה בננות קטנות וטעימות בדרך, לקחנו את התרמילים שלנו, קפצנו לאוטובוס שנעצר מספר שניות ועד מהרה מיהרנו לאורך כבישים סרי לנקיים מפותלים כדי לפגוש חוויות והרפתקאות חדשות.